M : Merletto 

Il mio interesse per il merletto sta aumentando. L’anno scorso ho visitato la mostra ‘Merletti nel giardino’ al museo delle Belle Arti e del Merletto di Alençon. Ho seguito con attenzione le diverse fasi della realizzazione di questo pizzo, presentato & spiegato da una merlettaia professionista.

Quest’anno sono andata al Conservatorio del merletto a Bayeux, per vedere la fabbricazione del pizzo a tombolo & ad ago.

Il merletto vide la luce nel XVI secolo nella regione di Venezia. Si tratta di un pizzo ad ago, quello che nel 1445 portava il nome di punto aria, punto in aria. Il termine dentelleapparve nel 1545, nell’inventario della dote della sorella di Francesco I.

Talvolta, per fare dei pizzi, sono stati utilizzati i capelli.

Eccone un esempio: un collo a punto Venezia, ordinato da un inglese & che il giovane re Luigi XIV portò alla sua incoronazione. Il lavoro durò due anni & costò 250 monete d’oro.

Il re chiese poi a Colbert di far arrivare delle merlettaie veneziane nel suo regno per insegnare la loro arte. Così, verso il 1660, fu creato il ‘punto di Francia’ che divenne il ‘punto d’Alençon’, dopo aver ottenuto da Colbert un privilegio di Manifattura Reale.

Si esegue con un filo di lino molto fino & con un ago su una pergamena & su una carta telata, che portanola copia del disegno da riprodurre, e su un fondo a maglia o a rete bouclé, con dei punti fantasia & dei ‘ricami’ in crine di cavallo, ricoperto di punti stretti. Questo merletto, soprannominato la regina dei merletti, è il più costoso. Fu in voga fino all’inizio del XX secolo e poi declinò a causa dello sviluppo del merletto meccanico. Questo merletto è stato iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale non materiale dell’umanità dall’Unesco il 16/11/2010.¹

Il merletto di Bayeux si fa con dei fuselli & dei fili di seta & di lino. E’ arrivato alla fine del XVII secolo con le suore della provvidenza, & si è sviluppato nel XVIII secolo grazie alla creazione di nuove manifatture.

Il merletto a tombolo sostituì quello con gli aghi alla fine del XVIII secolo e si impose poi nel XIX secolo fino al suo declino nel 1950. Era realizzato da delle operaie a domicilio (15 000 nel 1830) alle quali le levatrici portavano gli ordini di ‘Chantilly’, pezze di seta nera, o di ‘blonde de Caen’, in seta grezza.

Nella regione di Caen, a Fontenay-le-Marmion, le merlettaie a domicilio compievano, fino al 1957, dei fondi di parrucche in pizzo a tombolo con dei capelli. ‘Si servivano di capelli biondi, bianchi o grigi molto lunghi. Il lavoro implicava un cartone di forma ovale, perforato, con buchi distanziati un millimetro. In questi buchi la merlettaia piantava le spille dopo aver incrociato i capelli. Il cartone era nero o annerito con della tintura affinché i capelli chiari si potessero vedere più facilmente. Per rendere l’orlodel merletto più solido, sul fusello erano arrotolati due capelli. Il punto usato era molto semplice, visto che si trattava di una base‘Tulle’. E questo lavoro, così fine, così difficile (i capelli erano elastici, bisognava tirarli un po’ per sistemare gli incroci, ma non troppo per non attorcigliare il lavoro), serviva solo per fare montature di parrucche vendute alle manifatture di Parigi!...Usando come materiale un capello, il merletto non procedeva velocemente, le merlettaie più rapide facevano tre centimetri quadrati all’ora’.² Testimonianza di una merlettaia di Puy en Velay.

Oggi il Conservatorio del merletto di Bayeux, sotto la direzione di Mylène Salvador-Ros, è in contatto con artiste come Annette Messager, Ghada Amer e Maria Hahnenkamp per le quali realizza delle opere. Le mostre ‘Meticciati’, che si svolgono dal 1998 in Francia e nel mondo, testimoniano questo legame tra artisti e maestri d’arte.³

1 : Museo delle Belle Arti e del Merletto di Alençon : http://museedentelle-alencon.fr/

2 : Centro di Insegnamento del Merletto al Tombolo: http://ladentelledupuy.com

3 : Conservatorio del Merletto di Bayeux : http://dentelledebayeux.free.fr/

H : Henné

L’henné è un arbusto della famiglia delle Litracee, è chiamato anche Troenne d’Egitto.

Originario di una regione che va dal sud dell’Iran al Belucistan, si sarebbe spostato fin dall’Antichità nel nord dell’India, nell’Egitto e poi nel Maghreb & nella Mauritania, dove fu apprezzato per le sue proprietà aromatiche e per le sue possibili applicazioni nel campo della tintoria. Anche la farmacopea ne fece uso. Ibn-el Beïthar lo testimonia nel suo ‘Trattato dei semplici’ nel XIII secolo.

L’uso dell’henné nelle cerimonie matrimoniali, dal Marocco all’Indonesia, rappresenta un rituale.

Pur essendo legato all’islamizzazione di queste regioni, dei testi assiri dell’VIII secolo a.C. descrivono già gli stessi preparativi.

In Mauritania si racconta che quest’albero, che cresce in Paradiso, è innanzitutto spuntato per la figlia del Profeta che creò per prima, dalla sua tintura rossa, un ornamento per i capelli.

La virtù principale dell’henné è quella di creare un baluardo tra il corpo che ne è rivestito & gli elementi esteriori quali i demoni, il malocchio o le malattie. E’ per questo motivo che il corpo dei neonati ne è ricoperto per una giornata & che la madre del piccolo circonciso intreccia i suoi capelli unti d’henné & li lega con una fascia.

Le cure terapeutiche sono praticate da entrambi i sessi, mentre solo le donne usano l’henné come elemento di bellezza & di protezione contro le forze malefiche; si tingono di henné i palmi delle mani e le piante dei piedi e l’henné le protegge per tutta la vita.

Se ne servono in molte cure di bellezza della pelle, che esso nutre se associato al burro liquido, allo zafferano, all’indaco, al frutto del gonakier.

L’henné è importante anche nel gioco della seduzione come ornamento disegnato sulle mani & sui piedi durante molte festività. Questi disegni sono alquanto raffinati e rispondono ad una codificazione. I motivi si ottengono seguendo la tecnica della ‘riservatezza’.

L’henné è una delle fonti d’ispirazione della poesia amorosa. Si interpreta, grazie ai suoi seducenti tratti rossi, come l’insegna della donna.

E’ proprio per le sue qualità curative che ho iniziato a mettere dell’henné sui miei capelli neri, che inizialmente non hanno cambiato colore. Tuttavia l’utilizzo regolare & prolungato che ne ho fatto, assieme alla progressione della depigmentazione, hanno dato come risultato un colore sempre più rosso.

Fin da quando ho cominciato a creare opere con i miei capelli, ho giocato con

questi due colori, il nero & il rosso.

G : Giappone 

Il capello giapponese è grosso, regolare, a sezione rotonda, generalmente diritto & piantato perpendicolarmente sulla parte superiore della testa. E’ di un colore nero, che cambia solo da qualche anno, essendo stato più a lungo refrattario alla colorazione di altri tipi di capelli; infatti è sufficiente passeggiare oggi a Tokyo per cogliere la tavolozza di colori della capigliatura delle giovani giapponesi, & nel quartiere di Harajuku per vederne la varietà formale. Le loro pettinature stravaganti, simbolo del mondo contemporaneo, sono il contrappunto a quelle delle geishe che continuano l’immagine del Giappone tradizionale.

Le donne giapponesi hanno sempre portato i capelli lunghi; si pensi, ad esempio, a quelli particolarmente impressionanti delle dame della corte del XVI secolo, che si trascinavano sul suolo, galleggiando sui kimono.

Utamaro ha dipinto centinaia di ritratti di donne di ogni età & di ogni stato, che svelano la sofisticatezza & la codifica delle pettinature del XVIII secolo. Le architetture delle pettinature delle geishe avevano bisogno di ore di manipolazione. In ‘Memorie di una geisha’ la narratrice Yuki Inoue racconta: ‘Poi Kinu fu mandata dalla parrucchiera ‘annodatrice di capelli’. La preparazioneminuziosa & laboriosa della pettinatura le sembra richiedere il doppio del tempo normale. Nel suo chignon shimada (coda di cavallo molto bassa mollemente sollevata dietro l’occipite & mantenuta da pettini in modo da formare una seconda coda di cavallo), la donna appuntò all’altezza delle orecchie una spilla con una parure di corallo.’

Questo brano racconta la preparazione della maiko (apprendista geisha) alla deflorazione o mizu-age, che ne segnerà il cambio di condizione. Durante questa cerimonia, altamente simbolica, il suo ciuffo viene ‘tagliato’. Lei cambia pettinatura & abiti, diventando geisha; abbandona la momowareo wareshimomo, pettinatura detta a ‘pesca tagliata’ o chignon diviso in due, nel mezzo del quale appare una stoffa di seta rossa, per la marumage o l’ofuku, chignon ornato di pettini & di spille chiamate kanzashi. Questi ornamenti delle pettinature sono di grande bellezza.

La collezione Olliveaud-Touzinaud, esposta nella mostra ‘Cina & Giappone a fior di testa’ nel 2005, rivelò che la ricchezza artistica & culturale si estendeva anche a quest’ambito. La testa è sacra & il suo ornamento è il segno dei personaggi collegati alle potenze celesti. La ‘consacrazione’ è il momento in cui si pone la corona sulla testa di chi così diventa re.

Le culture antiche hanno quasi sempre associato i poteri occulti attribuiti ai capelli agli oggetti che li hanno toccati. Fin dalla preistoria era frequente la sepoltura dei defunti con i loro pettini. Gli esemplari antichi di pettini ritrovati, che risalgono al periodo Jōmon (10 000 al 6500 a.C.), erano in osso o in bambù, già laccati di rosso, & i loro lunghi denti fissavano i capelli degli uomini & delle donne in un chignon sulla cima del cranio.

Il mio interesse per il Giappone è antico, risale a quando, da giovane, praticai il karate stile Shotokan & mi informai sulla cultura dello stato da cui esso proveniva. Questa cultura mi ha subito intrigata & sedotta e ho potuto incontrarla realmente nel 2005, all’epoca del mio primo soggiorno nel paese del Sol levante. L’arte, la letteratura, il cinema, le religioni e i riti rappresentano delle fonti di riflessione & di creazione, che hanno arricchito la mia personalità & la mia espressione artistica. Faccio, naturalmente, ricerche su tutto ciò che è in relazione con i capelli.

D : Dono

Il dono dei capelli è stato evocato di recente al momento della presentazione dell’istallazione "Un po, molto..."  e negli articoli "Opere di capelli"& "Capigliatura di Berenice".

L’offerta della capigliatura è praticata fin dall’antichità & continua ancora oggi.

Ora l’offerta di capelli più conosciuta è quella che si compie nel tempio Tirumala Tirupati, nello stato d’Andrha Pradesh, in India. Migliaia di pellegrini vi si recano ogni giorno per pregare Venkateswara, dio della ricchezza, una delle forme di Vishnu. Vi fanno un voto o vi tornano per ringraziare quando il voto è stato esaudito. Accompagnati dalle loro famiglie, talvolta da villaggi interi, vengono da tutta l’India per compiere queste pratiche votive.

Il rito consiste nell’offrire la propria capigliatura al dio, facendosi radere la testa completamente. Questo gesto d’umiltà è accompagnato da offerte come pietre preziose, statue in oro o biglietti, secondo i mezzi.

La rasatura si effettua 24 ore su 24, fatta da centinaia di barbieri che officiano a catena in un edificio di quattro piani. Dopo il pagamento di una tassa per varcare il recinto del tempio, ogni pellegrino riceve un biglietto numerato, poi è chiamato da un barbiere che lo rasa gratuitamente con un rasoio a serramanico. I capelli sono solo bagnati, li fa cadere a terra, assieme alla barba & ai baffi, per gli uomini. Tutti i peli della testa, in un silenzio che solo i pianti dei bambini turbano, sono sacrificati al dio. Ognuno, poi, esce toccandosi il cranio, per fare un’offerta all’esterno del tempio, rompere una noce di cocco sui gradini e, infine, vedere la statua nera e rossa di Vishnu all’interno.

Questo rito è un segno di devozione al dio. Il sacrificio dei capelli, in particolare per le donne indiane che vi dedicano molte cure, è un gesto che manifesta la forza della fede.

E’ paragonabile a quello che compiono il monaco & la suora nel cristianesimo, il bikku & la bikkuni nel buddhismo; in quanto gesto d’umiltà & di rinuncia alla vita laica, rappresenta, con l’abito, il segno distintivo di un’appartenenza alla comunità monastica.

Se ne differenzia per il suo carattere eccezionale; mentre il religioso ripeterà quest’azione della rasatura durante tutta la sua vita, il pellegrino lo compie solamente una volta.

Il dono dei capelli non ha fini utilitaristici, anche se poi il tempio vende queste tonnellate di capelli alle fabbriche che li trasformano in parrucche, trecce o extension. Serve per ringraziare il dio, che ha esaudito il voto che gli è stato indirizzato, nel modo migliore, come la regina Berenice che ha offerto i suoi capelli a Afrodite quando il re Tolomeo Evergeta è tornato vincitore.

Nell’Egitto dei Faraoni si usava offrire la propria prima capigliatura ad un fiume o ad un torrente. In Grecia, il dono della capigliatura, totale o parziale, corrispondeva ad un passaggio d’età. I giovani efebi si tagliavano i capelli & li consacravano ad Apollo. I Lacedemoni di Sparta si rasavano il cranio il giorno del loro matrimonio & ne offrivano le ciocche ad Artemide. In Argolide, a Trezene, le ragazze molto giovani tagliavano uno dei loro lunghi riccioli & lo portavano al tempio di Ippolito, significando così l’abbandono della vita selvaggia per il mondo colto, il brusco passaggio dall’infanzia al matrimonio.

La capigliatura, in quanto parte staccabile del corpo, bene prezioso poiché attributo identificabile & unico di un individuo, è stata & resta un’offerta apprezzata dalle religioni politeiste & monoteiste.

C : Cuffie & pettinature

La mostra "Viaggio nella mia testa", che presenta la collezione di cuffieetniche di Antoine de Galbert alla Maison rouge a Parigi, comincia con ‘All’inizio fu il capello’, mettendo in questo modo in evidenza come, prima della cuffia, la pettinatura in quanto sistemazione dei capelli è & è sempre stata una disposizione necessaria della parte più rimarchevole del corpo.

La testa, punto culminante della persona, la più vicina al cielo, il suo capo, è considerata come l’abitacolo dell’anima, la parte di noi che, secondo le credenze, raggiunge il mondo degli antenati o degli dei.

I capelli che la ricoprono possono allora manifestare, con la loro assenza la rinuncia al mondo, come accade per i monaci & le suore, oppure mostrare grazie alla loro lunghezza & vitalità la capacità riproduttiva & il vigore di colui o colei che li sfoggia. In India, i capelli di Shiva tessono la trama dell’universo in ogni direzione. Nel mito di Scylla abbiamo visto quanto la vita & il potere avessero a che fare con il capello. In numerose società il tagliarli era considerato sacrilego.

L’energia dei capelli trova la sua espressione nella realizzazione delle pettinature più diverse. Ognuna indica la condizione sociale o culturale & testimonia l’identità della persona che la porta. Ciascuna società vi iscrive un simbolismo decifrabile da ogni suo membro. Vi si distingue l’aristocratico, il prete o il contadino.

Nell’antico Giappone, il fatto di portare i capelli lunghi & sciolti era riservato alle donne della corte. Le contadine dovevano raccoglierli sulla nuca & fermarli con una stoffa spiegazzata.

L’interesse che nutro per i capelli non mi ha tuttavia portata alla creazione di pettinature o di cuffie. Eppure non posso far altro che ritrovare la traccia dei miei soggiorni in Asia & in Africa, e delle mie visite ai musei o alle mostre come a quella della Maison rouge, in parecchie delle mie opere.